COVID-19: عندما يتم تطهير طعام الشارع
يشتري الناس الطعام من بائع متجول في تقاطع في بكين في 9 يونيو 2020.
حقوق الصورة: AFP
مع مطاعم COVID-19 الخاصة بإغلاق الجائحة حول العالم ، من السهل نسيان أن “تناول الطعام بالخارج” يعني مليارات الأشخاص: وجبات خفيفة جاهزة للأكل ووجبات ومشروبات من إعداد البائعين والمتجولين في عربات على جانب الشارع والأكشاك. في البلدان النامية ، تشكل أطعمة الشوارع مصدرًا هامًا لتناول السعرات الحرارية اليومية – تصل إلى 50 في المائة في بعض الأماكن – ولا يمكن استبدالها بسهولة. إنها ليست الطريقة الوحيدة لتناول الطعام في الخارج ، ولكن غالبًا ما تكون الطريقة الأكثر بأسعار معقولة لشراء الطعام.
يهدد COVID-19 بقاء طريقة الحياة هذه. حتى قبل تفشي الوباء ، كانت بعض أكثر ثقافات أغذية الشوارع المحبوبة في العالم ، بما في ذلك ثقافات تايلاند ، تتلاشى لأن الثراء المتزايد جعلها غير مرحب بها وغير قابلة للحياة. سوف يسرع الوباء من هذه التغييرات. لن تكون تكاليف الامتثال للوائح الصحة العامة غير مستدامة لكثير من البائعين. سيتم العثور على أولئك الذين بقوا على قيد الحياة بشكل متزايد في قاعات الطعام المطهرة التي تخدم المطاعم من الطبقة المتوسطة. ستتحول صناعة الأغذية في الشوارع في العالم إلى شيء أكثر احترافية – وأقل وصولًا إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.
يرتبط طعام الشارع بنمو المدن. بينما يهاجر الأفراد من الريف الواسع إلى الحياة الحضرية الأكثر تشددًا ، يكون لديهم وقت أقل للطهي. يجد رواد الأعمال الأذكياء طرقًا لتزويدهم بالوجبات ، وذلك باستخدام المكونات والأشكال المثالية في الأطباق المعروفة في الوطن.
لا يمكن لأي مدينة حديثة وناضجة أن تعمل بدون خيارات معقولة لتناول الطعام. إن ضمان الوصول إلى هذا الطعام الميسور التكلفة يتطلب من الحكومات تخفيف اللوائح الصارمة بشأن تناول الطعام على جانب الشارع.
–
على سبيل المثال ، أكلت أجيال من المزارعين في شبه جزيرة ماليزيا الأرز المطبوخ في حليب جوز الهند ، وقدموا مع الأنشوجة وصلصة الفلفل الحار كوجبة إفطار. مع توسع المدن الماليزية خلال أواخر القرن التاسع عشر ، أحضر المهاجرون الريفيون الطبق معهم. نجح البعض في الوصول إلى المنزل ، واستفاد البعض الآخر من اتصالاتهم في الريف ، أو في الأسواق الرطبة الحضرية الجديدة ، لشراء مكونات كافية لجعلها بكميات تجارية. بحلول الثلاثينيات ، أوصت الصحف بأفضل الأماكن في كوالالمبور للعثور على ما أصبح يعرف باسم ناسي ليماك.
بحلول عام 1991 ، كان لدى ماليزيا ما يصل إلى 100000 بائع للأغذية في الشوارع مع مبيعات سنوية جماعية تتجاوز 2 مليار دولار. هذه الأيام ، جوّال ناسي ليماك تصل المدرجات إلى أماكن العمل قبل العمال بوقت طويل. في ضواحي كوالالمبور ، يتم بيع الوجبات مقابل أقل من دولار واحد من ظهور الدراجات النارية بجوار محطة قطار مزدحمة.
قصة ال ناسي ليماك هي قصة طعام الشارع والتنمية الحضرية في كل مكان. في إندونيسيا التي تشهد تحضرًا سريعًا ، زادت النسبة المئوية لميزانيات الطعام المخصصة لتناول الطعام في الخارج من 29.6 في المائة في عام 2016 إلى 34 في المائة في عام 2018 ، مع ظهور جزء كبير من هذا النمو في الشوارع ، حيث تغذي مجموعة متنوعة من المأكولات الجميع من الطبقات العاملة للسياح الطعام للعاملين في المكاتب.
جعلت المسافة الاجتماعية الباعة المتجولين عرضة للخطر
هذا السوق المتنامي والمتطور لم يفد جميع الباعة المتجولين الحضريين في العالم. كلما أصبحت المدن أكثر ثراء ، ازداد الضغط لإخلاء البائعين من الشوارع. في بانكوك ، خفضت حملة القمع الحكومية المناطق المخصصة لأغذية الشوارع ، من 683 في عام 2016 إلى 175 اليوم.
في جميع أنحاء العالم ، فإن النتيجة هي مشهد طعام الشارع الطبقي بشكل متزايد. تحول هؤلاء الباعة القادرون على ترقية منتجاتهم وأسعارهم إلى ساحات طعام معقمة تتنافس مباشرة مع المطاعم – ونادراً ما تخدم الطبقات العاملة التي تم إنشاء الطعام من جانبها لأول مرة.
لقد جعل عصر الإبعاد الاجتماعي والنوى الحضرية الفارغة الباعة المتجولين أكثر عرضة للخطر. الحكومات التي سعت منذ فترة طويلة لإخراج بائعي المواد الغذائية من شوارعها لن تبتعد عن طريقها لإنقاذ عربات المعكرونة الصغيرة الحجم.
ستكون التغييرات الناتجة أكثر تدريجيًا من دراماتيكية. في الأماكن الأكثر ثراءً ، مثل وسط بانكوك ، تعمل COVID-19 على تسريع التحول إلى تجربة تناول طعام أكثر تعقيمًا وشاقة في الشوارع ، وذلك بسبب اللوائح التي تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة البائعين والعملاء. لا يشجع الباعة المتجولون في بانكوك على تقديم مقاعد على الإطلاق. سيكون من الصعب تلبية معايير التباعد الاجتماعي التي تشكل تحديًا للمطاعم التقليدية بالنسبة للبائعين الصغار الذين اعتادوا على تعبئة العملاء على الطاولات الخارجية.
سيكون من الصعب على العديد من بائعي الأغذية في الشوارع استرداد هذه التكاليف المتزايدة ، وسيتراجع كثيرون. سوف تتركز تلك العربات التي تعيش في البلدان الأكثر ثراءً بشكل متزايد في مراكز الباعة المتجولين و “مناطق” الطعام الأخرى مثل تلك التي تخضع للتنظيم الشديد والمتجانسة إلى حد ما والتي تشتهر بها سنغافورة. هذه ليست خسارة كاملة. تمتلئ سنغافورة بـ “طعام الشارع” الرائع الذي يجذب الطبقة الوسطى الشاسعة في المدينة ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه ، فإن اختفاء طعام الشارع التقليدي سيكون له تكاليف اجتماعية حقيقية. يعتمد اقتصاد سنغافورة على مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين يعملون في مجال البناء والصناعات الأخرى. إنهم الطبقة العاملة الحديثة في سنغافورة ، ولم يتم العثور عليهم تقريبًا في مراكز الباعة المتجولين في المدينة ، حيث يمكن أن تتجاوز الوجبة النموذجية أجرهم اليومي. وبدلاً من ذلك ، تخلى العمال المهاجرون إلى حد كبير عن طعام الشوارع ، ويعتمدون الآن على المطاعم منخفضة التكلفة التي تقدم أغذية مغذية بشكل هامشي إلى مهاجعهم.
يعد مشهد تناول الطعام الطبقي الطبقي في سنغافورة بمثابة معاينة قصوى لما سيأتي في بلدان أخرى. في المجتمعات المتنقلة الصاعدة ، يضع COVID-19 نهاية نهائية لعصر يمكن فيه العثور على العمال ورؤسائهم وهم يأكلون في نفس الأكشاك على جانب الشارع. المأساة هي أن الفصول المختلفة لن تتمتع فقط بأطعمة مختلفة ، من المحتمل أن يتمتعوا بمستويات مختلفة من الأمان أيضًا.
لا يمكن لأي مدينة حديثة وناضجة أن تعمل بدون خيارات معقولة لتناول الطعام. إن ضمان الوصول إلى هذا الطعام الميسور التكلفة يتطلب من الحكومات تخفيف اللوائح الصارمة بشأن تناول الطعام على جانب الشارع. حتمًا ، فإن مثل هذا النهج سيعرض متعاملي الشوارع من الطبقة العاملة لخطر أكبر من COVID-19 أكثر من أولئك الذين يستطيعون شراء المطاعم.
المستقبل ليس كئيبًا تمامًا بالنسبة لرواد الطبقة العاملة. لقد سلط COVID-19 الضوء بالفعل على نقاط الضعف في سلسلة الإمداد الغذائي – وخاصة أسواق الحيوانات البرية – في الصين وبلدان أخرى. على المدى الطويل ، سيخلق هذا الاهتمام ضغطًا لتحسين سلامة الغذاء في المناطق التي غالبًا ما يتم تجاهلها لصالح القدرة على تحمل التكاليف. لن يؤدي هذا الاهتمام بالضرورة إلى طعام لذيذ أكثر مما كان متاحًا قبل COVID-19. لكنه سيحسن صحة ورفاهية مليارات الأشخاص حول العالم الذين يبحثون عن وجبة لطيفة.
آدم مينتر كاتب عمود في Bloomberg. وهو مؤلف كتاب “Junkyard Planet: Travels in the Billion-Dollar Trash Trade” و “Secondhand: Travels in the Global Global Garage Sale”.